12 libros de surf en castellano para leer este verano

En verano es cuando más le damos a la lectura así que hemos elegido diez estupendos libros de surf en castellano para leer en verano en la hamaca.

Respira, de Tim Winton

Bruce Pike tiene once años y vive en un pueblo maderero cerca de la costa salvaje de Australia Occidental. Solitario por naturaleza, aborrece las tranquilas costumbres de su familia, pero todo cambia cuando se hace amigo de Loonie, un chico impulsivo y rebelde con el que empezará a interesarse por la natación y el buceo y, más adelante, por el surf. Con el paso a la adolescencia su obsesión por el surf crece, especialmente cuando conocen a Sando, un enigmático y veterano surfista que les iniciará en un adictivo mundo de desafíos cada vez más peligrosos.

Publicada originalmente en 2008, Respira es uno de los clásicos más apreciados de la literatura australiana reciente, una sólida novela de formación en la que la abrumadora naturaleza del país permea todo el relato. Una obra que, en su retrato de la amistad durante la adolescencia y los ritos de paso a la edad adulta, explora como pocas la intensidad de las primeras veces y la dificultad de salir a flote y respirar tras haber vivido demasiado deprisa. 

 

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Años Salvajes: Mi vida y el surf, de William Finnegan

Años salvajes nos habla de una obsesión, la de William Finnegan con el surf. Finnegan comenzó a hacer surf de pequeño en Hawái y California. En los años setenta, tras finalizar sus estudios universitarios, su pasión le llevó a dejarlo todo y emprender un viaje iniciático por Samoa, Indonesia, Fiyi, Java, Australia y Sudáfrica.

Este precario y singular viaje, por tierras cada vez más salvajes, y en el que varias veces estuvo al borde de la muerte, terminó llevándolo de vuelta a su país, donde se convertiría en un reconocido escritor y corresponsal de guerra. En Estados Unidos, pese a su nuevo trabajo, su pasión por las olas se mantiene intacta: continúa su búsqueda de la ola perfecta -la más grande, la más rápida, la más peligrosa- en San Francisco, la Costa Este o Madeira. Una búsqueda incesante que es, también, la del sentido de su existencia.

Galardonado con el premio Pulitzer 2016 y el Euskadi de Plata 2017, Años salvajes es una fascinante historia de aventuras y una autobiografía literaria de primerísimo nivel. Es, además, y sin ningún género de dudas, el mejor libro sobre surf que se haya escrito nunca.

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El principiante, de Peter Heller

Peter Heller tiene una misión. Aprender a surfear bien en un año, para dominar una de esas olas gigantes que solo los surferos más expertos pueden cabalgar. Pero hay un problema. Es un principiante.

 

 De hecho es un pardillo, un término burlón que en la jerga surfera se usa para el nivel más torpe de los que empiezan. Hay otro problema: su vida amorosa. En ese aspecto también es un principiante.

 

Un cuarentón con una cadena de aventuras decepcionantes, Heller tiene la esperanza de que las cosas puedan cambiar con el nuevo amor de su vida-Kim, una bella mujer de ascendencia china. 

 

En este libro le seguimos durante un año en sus peripecias mientras pelea con los desafíos siempre caprichosos del mar y el amor. 

 

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Todo por un puñado de olas perfectas, de David Rensin

Pocas veces calificativos tan dispares han recaído en una única persona a lo largo de su vida: Da Cat, El Caballero Negro, El Rey de Malibú, El Chico Fiasco, El Albóndiga, El Gitano de Malibú... Pero aun así, seguramente ninguno de ellos pudo concentrar toda la esencia del impenetrable Miki Dora, ese gitano supersónico condenado por sí mismo a vagar eternamente por el mundo en busca de olas Perfectas, en busca de su paraíso perdido.

Más allá de sus peripecias delictivas y de su huida del FBI durante años, la historia de Miki Dora es un lamento descarnado por ese paraíso perdido, cualquiera que sea éste: el hogar, la patria, la familia, un puñado de olas solitarias o una inocencia de la que Miki Dora tuvo que desprenderse demasiado pronto.
Esta es su historia, contada por cientos de personas que de una manera u otra,formaron parte de su vida. 

 

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Que mi gente vaya a hacer surf 

Este libro es una auténtica declaración vital de Yvon Chouinard, legendario escalador de Yosemite y fundador y propietario de una de las compañías más innovadoras del mundo: Patagonia, Inc. 

 

Una interesante lectura que te demostrará que la conservación y la defensa del medio ambiente pueden ser compatibles con los negocios. La historia de un empresario que ha desafiado la cultura de consumo que subyace en la crisis ecológica global con fórmulas verdaderamente originales, comprometidas y responsables con los valores naturales y personales.

 

-Que mi gente vaya a hacer surf- en ningún caso es otro de esos relatos de empresarios de éxito. Es la historia de un hombre que ha incorporado su pasión por la aventura y su empeño por ser mejor persona en el corazón de su empresa. 

 

 Eso le ha permitido disfrutar todavía más del éxito de su negocio, un éxito que trasciende mucho más allá de las cuentas de resultados. 

 

Patagonia, Inc. es una empresa referente que ha conseguido, en estos últimos cincuenta años, tener una enorme influencia en el mundo de los negocios norteamericanos, y la prueba de que pocos líderes han tenido más poder de inspiración que Yvon Chouinard. 

 

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El surf te cambia la vida: siete historias sobre las olas

El surf es más que un deporte. El surf es pasión. El surf es un estilo de vida. El surf es amor. Este libro nos cuenta la historia de Gintarè, una chica lituana que se muda a Tenerife por un curso de yoga y descubre el océano. Nos describe la belleza de las olas de Senegal y de cómo enamoraron a Claire. 

 

Nos habla de la fortuna de Mimmo, un italiano bloqueado en Sri Lanka durante el confinamiento. Y muchas más historias de olas, de felicidad y de dolores.

 

 No importa si lo aprendes en el norte de España, en África o en el Sudeste Asiatico: el surf te cambia la vida.

 

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La historia del surf en Espana: De Magallanes a los años 80

Esta es la fascinante historia de una actividad milenaria surgida en la Polinesia y de cómo se expandió por el planeta hasta llegar a España; la historia de cómo varios grupos de jóvenes distribuidos por la costa española de forma espontánea y sin tener conocimiento unos de otros, inventaron el surf; de cómo se fabricaron sus tablas; de cómo influyeron los extranjeros; de cómo se organizaron en clubes; los primeros campeonatos; la primera industria; cómo la prensa y sociedad del momento recibió la llegada de esa exótica actividad de la que nadie sabía su nombre.

 

Dentro de los estudios de historia social del deporte, se trata de una investigación original y relevante, al tratarse del primer libro centrado en profundidad en una historia del surf que no sea la hawaiana. Con respecto a la historia del deporte en España, se trata del primer libro que se centra en la génesis del surf en dicho país, estudiando en profundidad cada uno de los núcleos geográficos donde surge, para luego explicarlo en su conjunto. 

 

Posteriormente, se compara el caso español, con el de otros países: como EEUU, Perú, Australia, Reino Unido, Francia y Portugal. Un estudio comparativo entre países hasta ahora inédito en el mundo académic.

 

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TRILOGÍA DEL SURF: Más allá de Al Ganzug; Doce poemas de amor en Zicatela; Nanga

En "Más allá del Ganzug", un surfista coge olas frente a la costa sahariana. De repente, le parece vislumbrar un vehículo a lo lejos, quizás un todoterreno, probablemente militar. 

 

Una ominosa narración de suspense contada desde el punto de vista de un hombre solitario en su tabla que sabe que quien conduce ese misterioso vehículo, va a por él.

 

"Doce poemas de amor en Zicatela" cuenta la investigación del inspector Nogales, al que han encargado resolver las desapariciones de dos jóvenes australianas y el asesinato de Carlos. 

 

"Nanga" es la historia de un viajero que, junto a su tabla, busca la soledad en una isla cercana a Indonesia. Lleva una vida pacífica hasta que, un día, su anonimato y su vida se ven amenazados al aparecer una foto de su cara en un diario local.

 

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El Gran Miercoles, de John Milius

Llegará un día como ningún otro; un día con unas olas tan grandes, un espectáculo de la naturaleza tan grandioso, que borrará todo lo anterior. Y ya nada volverá a ser lo mismo.

 

Presentamos la novela de la gran película de culto que dirigió en 1978 John Milius, que nos traslada a la California de los años sesenta con sus playas, chicas y fiestas. Ese sueño dorado del que la juventud americana tuvo que despertar con la guerra del Vietnam. California, verano de 1961. 

 

El día que espera todo surfista. Pero tendrá que pasar más de una década, en la que se tendrán que enfrentar al paso de la adolescencia a la madurez, hasta que se les presente la oportunidad de demostrar que todavía pueden ser los mejores, los reyes. Y no la desaprovecharán.

 

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El Amante de Olas I, de José Pellón

Sin moverte de Sietepiedras, un pueblecito pesquero cántabro donde nunca pasa nada y nadie es lo que parece, emprenderás una aventura alucinante a través de los sentidos de Erik Martín, por momentos el Bertolt Brecht del surf, a ratos un Bodhi cualquiera y siempre un sinvergüenza inadaptado al que todo se la sopla, menos tres cosas: las chicas, la marihuana y las olas, no necesariamente por este orden. 

 

Olas sagradas ocultas, tablas mágicas, sustancias estupefacientes, verano sin fin, sexo, hedonismo y surf a raudales. El Amante de Olas I, es todo esto pero también mucho más. 

 

Ruth, la periodista madrileña que no sabía nada de playas y menos de surf, tuvo la suerte o la desgracia de conocer a Erik tras haber sido enviada al pueblo en busca de una pareja de la que, se decía, veraneaban allí. 

 

¿Quieres conocerlo tú también?

 

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Un surfista en busca del paraíso, de Iñigo Urdinaga

Como bien dice Bernardo Atxaga: «Estamos hechos para el paraíso, como los pájaros están hechos para el aire». En Hawái llevaban siglos cogiendo y disfrutando las olas, pero en unas pocas décadas el hombre blanco ha transformado totalmente el surf. 

 

Ahora tenemos mejores tablas, trajes de neopreno, predicciones marítimas, coches y hasta vuelos a islas remotas. A cambio, hemos saturado muchas costas de cemento, hay demasiados surfistas en todas partes y no somos más felices que los antiguos indígenas hawaianos 

 

Ese es el hilo principal de este libro tan difícil de clasificar como fácil de gozar. ¿Estamos cada vez más lejos o más cerca del paraíso? El equilibrio, en el surf como en todo, es imprescindible para no caerse y seguir disfrutando. Para poder acercarnos al paraíso.

 

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El surfista del bosque, de Jabi Iraizoz

En este segundo libro de Jabi Iraizoz seguimos las huellas de su protagonista llamado Natxo. 

 

Este surfista, alejándose de la costa, asciende hacia las montañas y llega al pueblo de Otsuhin. En un entorno salvaje, en plena naturaleza, conoce a una serie de personas que le llevan a vivir unas experiencias transformadoras muy potentes. 

 

El autor nos anima a que sigamos también sus pasos a través de las páginas, ya que nos van a descubrir a nuestro verdadero yo.

 

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